McQueen повернувся до Лондона: колекція, натхненна рейвом і живописом делла Франчески

Просторий підземний зал Undercroft під каплицею Lincoln's Inn, зведеною ще у XVII столітті, став місцем для нового показу McQueen. Це повернення до офіційного розкладу Лондонського тижня моди відбулося після 25 років, упродовж яких бренд демонстрував свої колекції в Парижі.

Креативний директор Шон Макгір побудував сезон на поєднанні кількох, здавалося б, далеких одне від одного джерел: суворого британського тейлорингу, готичної естетики та енергії андеграундної рейв-культури. Одним із головних референсів стала картина «Хрещення Христа» П'єро делла Франчески — нею дизайнер захопився ще під час навчання, невдовзі після переїзду до Лондона.

Релігійні мотиви відчутно проявилися і в самих образах. Димчастий тюль, квіткова органза, сяйливий атлас і шкіряні портупеї творили контрастну гру прозорості, блиску та фактур. Силуети жакетів нагадували складені крила. Темніша сторона McQueen дала про себе знати в сукні, зібраній із металевих черепів, та в металевих листах, якими прикрасили окремі речі. Стилізацію доповнили скульптурні зачіски, що нагадували роги, короткі сріблясті стрижки та великі сережки.

До роботи над показом долучився Шон Лін — ювелір, який багато років створював скульптурні прикраси для шоу Лі Маккуїна. Для нової колекції він вручну виготовив портупею з переробленого срібла. Костюми ж створювали спільно з легендарним ательє Huntsman із Savile Row.

Повернення McQueen до Лондона виглядає не просто зміною в розкладі показів. Це ще й спосіб нагадати про коріння бренду — британський кравецький спадок, готичну чуттєвість і вуличну енергію, з яких свого часу постала його впізнавана естетика. Поєднання музейного живопису, рейву та ручної роботи ювеліра в одному показі робить цю колекцію розмовою про те, як минуле й сучасне можуть співіснувати на одному подіумі.